El ilusionista...

El ilusionista disfrazado de fotógrafo. 

Su máxima es el 'Nada es imposible'. Lo profundo, la masa madre de su trabajo es la creencia en la fragilidad de la vida humana, de la capacidad del hombre de superar su fragilidad.

 

 

Comenzó desarrollando su creatividad a través de la pintura, pero una explosión de ideas le hizo buscar formas diferentes de comunicar su arte. Muy pronto su pasión por la pintura le llevó a la siguiente, la 'acción artística', lo que le ofrecía la oportunidad de "experimentar mensajes a través de una acción con su propio cuerpo". Desde entonces, ha sido intencional acerca de sus obras de arte y ha querido expresar su trabajo en público con un mensaje detrás de cada pieza.

Li Wei hace de lo imposible lo real. Da trabajo a nuestra materia gris por unos cuantos minutos. Los que nuestros ojos mantien su mirada en sus brutales fotografías. Fotografías dice, creadas como cualquier otras, sin trampa, ni cartón.
Los ingredientes de su pócima mágica son espejos, grúas, cables metálicos, andamiajes y arte acrobático, cocinada durante unas 3 horas (eso es lo que tarda en construír sus instantáneas).

 Dentro de la cultura china, el espejo tiene un significado simbólico. El espejo es un indicador de la verdad, permitiendo a la gente mirarse a sí mismos y ver los errores que han cometido en la vida. Además, hay un proverbio chino que dice "tomar la historia como un espejo", lo que significa que las cosas que ocurrieron a lo largo de la historia se repiten, y es esencial que las personas reconozcan los errores cometidos en el pasado y reaccionar de manera diferente cuando vienen problemas similares de nuevo.

 Su trabajo es desafiar la gravedad, utilizar los protagonistas de sus fotografías como meteoritos, como seres sobrenaturales capaces de hacer cualquier cosa que se propongan. Protagonistas que, en la gran mayoría de veces es él mismo. Representaciones de como le gustaría sentirse, un superhéroe libre y sin ataduras. La máxima de este artista chino es 'Nada es imposible'. Lo profundo, la masa madre de su trabajo es la creencia en la fragilidad de la vida humana, de la capacidad del hombre de superar esa fragilidad (y muy probablemente reflejar también la fragilidad e inestabilidad de la sociedad china). Li trabaja en sus fotografías inspirado por otros artistas conceptuales contemporáneos, así como por el arte de varieté chino clásico, combinando proezas físicas con el arte de la fotografía.

Li Wei espera poder algún dia lanzarse a la luna disparado, cabalgando encima de un cohete.


"No sabía que era imposible y lo hizo."

Anderson Cooper

Anderson Cooper. 

(O de cuando naces en una de las familias mas importantes de la historia de EEUU.) 

 

 Para ponernos en situación vamos a tener que remontarnos a 1849. Cuando la 'fiebre del oro' de California hace que la familia Vanderbilt, con su negocio de transbordadores de larga distancia, desde Nueva York a San Francisco obtenga ingentes beneficios abriéndose paso en lo que será uno de los caminos al negocio de transportes mas fructíferos de la época.

Llegamos a los años 50. Dirigiendo su vista hacia el sector del ferrocarril la todopoderosa familia compra y une varias compañías ferroviarias y crea el primer servicio regular entre Nueva York y Chicago. Construye la Estación Central de NY y financia la ahora llamada Vanderbilt University. 
La red ferroviaria se expande por todo el noreste de Estados Unidos y en seis años duplica su fortuna.

 1974. La familia se limita a disfrutar de las rentas de la enorme fortuna familiar y, por si fuera poco, amplian el negocio con la creación de una cadena de periódicos.

 En este punto llegamos a 1967. El 3 de Junio de hace 45 años nace mi protagonista, un niño rubio de ojos azules con un porvenir absolutamente prometedor: El hijo menor del escritor Wyatt Emory Cooper y de la artista, diseñadora, escritora y heredera Gloria Vanderbilt, nieta de Cornelius Vanderbilt II procedente de la distinguida familia Vanderbilt. Ahí es nada.

 Anderson Cooper es uno de los periodistas y presentadores más importantes de la cadena británica CNN2. Periodista, escritor y presentador de su propio programa Anderson Cooper 360° y de su propio talk show Anderson Live. Desde pequeño, al igual que aquella afortunada niña llamada Florence Welch, supo lo que era haber nacido con 'estrella'. Cuando era bebé Diane Arbus le fotografía para Harpers Bazaar y del 77 al 80 desfila para las casas de moda Ralp Lauren, Calvin Klein y Macy's 

 Pero con esto y con todo, su vida en ciertos momentos no ha sido nada fácil, igual que para la mayoría de los mortales.
Su padre sufrió una serie de infartos, y falleció el 5 de enero de 1978 a la edad de 50 años, mientras se le practicaba una cirugía de corazón abierto. Esta situación afectó al joven Cooper enormemente y en retrospectiva declaró: «Creo que soy muy parecido a mi padre en muchas formas, incluyendo que somos muy parecidos físicamente y que tenemos un sentido del humor muy similar y sentimos pasión por relatar historias». Asimismo, consideró que el libro de su padre titulado Families «[...] es un tipo de guía sobre [...] como hubiese querido que viva la vida y las decisiones que hubiese querido que haga, y me siento muy conectado a él» .
 
 En 1988 su hermano mayor Carter de 23 años de edad se suicidó arrojandose al vacío desde la terraza del decimocuarto piso del apartamento de los Vanderbilt en Nueva York. 

  «El suicidio es como un tipo de tabú extraño, y la muerte de mi hermano sigue siendo una especie de misterio, así que me interesé en cuestiones de supervivencia: por qué algunas personas sobreviven y otras no... Ser corresponsal de guerra parece lógico.»

 La muerte de Carter fué decisiva para que Anderson decidiese convertirse en periodista.
A la edad de 17 años viaja a África donde contrae malaria durante la travesía metido en un camión del ejercito inglés. Al relatar su experiencia, Cooper escribió: «África es un lugar para olvidar y ser olvidado». Su curiosidad le lleva incluso a aceptar ingresar en un programa para estudiantes interesados en trabajos de inteligencia y Cooper pasa dos años como pasante en los cuarteles generales de la Agencia Central de Inteligencia, pero a pesar de no tener educación formal de periodismo, decide seguir con esa carrera en lugar de la CÍA.

 Despúes de trabajar como corresponsal de guerra a finales de la decada de los 90, su infinito interés por viajar le lleva a Vietnam donde decide darse un merecido descanso y donde vivirá durante un año aprendiendo el idioma vietnamita en la Vietnam National University de Hanói. A su vuelta, en el 95, comienza una carrera imparable en ABC News como corresponsal, co-presentador y finalmente anfitrión del reality show The Mole.
En 2007 comieza su carrera como coresponsal en la cadena CBS y CNN.

 La vida privada del Sr. Cooper siempre ha sido de gran interes por la ciudadanía estadounidense, realmente comprensible teniendo en cuenta todo lo que aquí os escribo. Hasta yo me interesé por el aún viviendo a miles de kilometros del lugar de este personaje. Pero sus reticencias pública durante sus 20 años de carrera es implacable. Todo lo contrario que su madre quién ha sido centro de atención de los tabloides periodísticos mas amarillos.

 «Entiendo el motivo por el cual la gente puede estar interesada en mi vida. Pero simplemente no hablo sobre mi vida privada. Es una decisión que tomé desde hace mucho tiempo, antes de que incluso me imaginase que alguien estuviese interesado en mi vida privada. La razón de ser un reportero es que se supone que tú eres un observador y que posees la cualidad de poder adaptarte a cualquier grupo, y no quiero hacer nada que pueda amenazar eso».

 En cuanto a su vida sentimental, Cooper sorprende a la opinión pública el 2 de Julio de 2012 concediendo unas declaraciones en la pagina web de The Daily Beast.. Sorprenden mas por el hecho que por su contenido (su condición sexual era ya un secreto a voces).

 "Mantener el silencio sobre determinados aspectos de mi vida personal durante tanto tiempo podía dar la impresión equivocada de que estaba tratando de ocultar algo -algo que me molesta, me avergüenza o incluso me da miedo. Esto es algo angustioso porque, simplemente, no es verdad".

 Desde el 2009 mantiene una relación amorosa con Benjamin Maisani y ha mencionado que tiene intenciones de casarse con él en Nueva York, cuando las uniones entre parejas del mismo sexo sean legales en ese estado. Actualmente vive en la ciudad de Nueva York, en una estación de bomberos que adquirió en enero de 2010, tras pagar alrededor de 4.3 millones de dólares, y que reformó para convertirla en su vivienda.

Kern

"Mi niñez fue bastante difícil: Fui criado por los lobos en un bosque cercano a Burdeos."

 Mr. Kern es franco-argentino. Tiene un habla atropellada, como si realmente no estuviera en este mundo y bajara de su planeta sólo unos segundo, solo lo que le cuesta responder a tu pregunta aturdido por el viaje y nada mas responder volviera a subir hasta la siguiente cuestión. Comenzó a consumir drogas en el 99 cuando se trasladó de Francia a Barcelona. Y eso, dice, le ayudó a ese delirio gráfico que lo caracteriza. En Barcelona trató de sacarse sus estudios de artes aplicadas de ilustración en la escuela Jotja, pero había tal cantidad de graffiti en las calles, y tal era la permisividad, que decidió dejar atrás las aulas para RECOLORIZAR las calles de la ciudad Condal. 

Acrílico, paté de foie como aglutinante (el aglutinante es la sustancia normalmente líquida que se disuelve con los pigmentos) y cualquier material usable es su materia prima a la hora de realizar todas sus obras. El Semirealismo es su estilo predilecto, aunque francamente, si ves sus obras reconoces perfectamente una idea totalmente absurda con una meticulosidad máxima. Para él es primordial la duración de la obra en el tiempo y para ello tuvo que trabajarse una relación mas o menos cordial con la gendarmería francesa. Una relación físicamente inexistente pero efectiva. Aunque reconoce que se esconde para pintar en la calle. No solo de espaldas a la ley, sino escondiéndose de todo el mundo porque Kern siempre prefiere pintar solo.
 

Cuando lo descubrí y paseé por su locura me pregunté de donde salía todo aquello, todas esas ideas bizarras, desvergonzadas, grotescas, populares, insultantes en algunas ocasiones. En definitiva, cuáles eran sus referentes. Es cierto que si no eres un entendido es bastante complicado adivinar que mueve a pintar así. Con Kern es imposible. En ese estado catatónico que envuelve la mayoría de ocasiones a este artista, es complicado saber si habla francamente o intenta en cada palabra formar un escudo, formar una imagen que lo defina, cada vez mas absurda. 'Diego Rivera, MacGyver, Robocop, Diego Velázquez y.. Puff Daddy' esa es su respuesta. Es uno de los máximos exponentes del arte callejero, aunque también trabaja en su estudio. Un trabajo que gracias a las ventas le subvenciona su street art. Cada trabajo se enriquece del anterior.

 "Mi niñez fue bastante difícil: Fui criado por los lobos en un bosque cercano a Burdeos.

La práctica de la pintura era muy complicada para mí, aprendí a pintar a mordiscos.
En efecto las únicas herramientas de las cuales disponía eran un pincel hecho con pelo de sobaco de jabalí, pigmentos naturales, así como clara de huevo de canario salvaje para mezclar la pintura..."

Mr. Kern. Hilaridad y juicio sublime.

El hombre Lanvin.

Su vida es frenética como la de cualquier directivo creativo en el inabarcable océano de la moda. 43 años buceando con pura energía entre las mejores casas. Kenzo, Kostas Murkudis y Hedi Slimane confiaron en él. Épocas en las que Lucas Ossendrijver ha exprimido el talento de todos ellos al máximo del mismo modo que los grandes con los que ha trabajado han sacado todo el jugo a este holandés, enamorado hasta la última costura de su trabajo. Su paso por esas tres casas han hecho de él lo que es ahora. Con Kostas aprendió la libertad en el trabajo, con Kenzo el sistema industrial, con Hedi la precisión y la exigencia que requiere la alta costura.

Ahora, bajo la tutela de Alber Elbaz el director artístico de la firma 'Lanvin' y a quién le une una fuerte amistad, Lucas lleva con fuerza las riendas de la colección prêt-à-porter para hombre. Él es el responsable de la popularización de las pajaritas, pero también de las zapatillas de bota, de los trajes dúctiles (me refiero a trajes tan versátiles como las zapatillas deportivas) y ahora, la mezcla de tradición y tecnología le volverán a subir a la pasarela con el brillo que le caracteriza.

Lucas se describe como un médico, pero dando el cambiazo de medicamentos por ropa. Su función es hacer que la vida de sus clientes sea más agradable, que sus armarios sean como la alacena de una vieja farmacia, donde hay remedios para todos los males. Prendas que confieren cura casi instantánea cuando las vistes. Prendas que en definitiva, cumplan esa función de hacernos sentir mas seguros. Porque Mr. Ossendrijver siempre propone lo mejor de sí, para tal fín.

¿Quién es esa chica?

Recuerdo que mi vista se clavó automáticamente en aquella portada. En ella una chica pálida, de unos 60 kilos de peso, posaba como un maldito ángel caído del cielo vestida de Ralph Lauren. Con una impresionante americana roja, bordada con motivos chinos, pantalón de raya diplomática, cinturón de Chanel y camisa de cuello alto, tan alto como el de Karl Lagerfeld, autor de la fotografía de esta portada, Florence Welch deslumbraba. Porque como no podía ser de otra manera, Karl que ya puso el ojo a otra estrella hace unos años (le queda muy poco, si no lo ha hecho ya, para explotar como una supernova y proclamarse reina del universo de la música soul) Janelle Monáe, su protegida, también cayó rendido a los pies de Florence.

Con solo 26 años Welch acumula galardones; entre otros dos Brit, un MTV Music Award, dos candidaturas a los Grammy y una al Mercury Prize -el prestigioso galardón anual al mejor disco publicado en Gran Bretaña-. Ceremonials se llama su segundo disco junto con su banda ‘Florence + The Machine’. 3.000.000 de discos vendidos con ‘Lungs‘ su debut. Una barbaridad.

La británica pertenece a la estirpe de músicos-artistas encabezada por la islandesa Bjork. Su madre es parte importante de este puzzle. La neoyorquina Evelyn Welch es catedrática en la Universidad Queen Mary de Londres. Asidua al mítico Studio54, le enseñó a imaginar y describir el arte con todo lujo de detalles. Otras piezas de este puzzle fueron su abuelo, editor del Daily Thelegraph, su tío, famoso humorista inglés, y sus dos padres (sí, dos). Su madre se separó cuando Welch tenía 14 años y se enamoró de un vecino y las dos familias se fueron a vivir juntas. El resultado fueron dos padres y seis adolescentes bajo el mismo techo. Muchos dicen que es un imán para atraer el caos. 
Al final de la actuación en el Met Ball (mayo del 2011) bajó del escenario. Estaba cantando Rebel Rebel de David Bowie y allí estaban Madonna, Karl, Jay Z... Entonces, dice “me di cuenta que mi vida era absolutamente insólita” ¿Qué hizo? “Me puse a bailar y a cantarle a Paul McCartney”.

 

Dog days are over.

Street Art.

Cuando hablamos de Street Art nos referimos siempre a manifestaciones creativas desarrolladas en espacios abiertos, verdad? Hasta ahí todos estamos de acuerdo.
En esta entrada de blog abro una línea de diálogo para descubrir en qué punto se encuentra este arte. El Street Art hace tiempo que llegó a las mejores galerías del mundo.. entonces ¿deja así de ser Arte Callejero?.

 

 Para muchos el arte callejero es considerado como una forma de vida, para otros una forma de ganar dinero. Y ahí, a mi entender, es donde se abre la brecha entre lo subversivo y lo lujoso. El interés de los mejores museos del planeta y galerías de arte hacen que esta disciplina pierda su sentido último, la disidencia. 

 Artistas como El Seed o Hest1 juegan con sus aerosoles desde hace décadas y se han convertido en símbolos de la cultura urbana en plena primavera árabe, porque desde las revoluciones recientes, el arte callejero a vuelto a ser una herramienta muy importante para los activistas. Teherán con el artista Tanha, Francia con JR o SAM3 desde nuestra misma ciudad, recorren el mundo, y el término frontera desaparece y los muros occidentales comienzan a colorearse en manos de artistas de Oriente Medio y viceversa creando un completo universo. Festivales creados exclusivamente para dar cancha al graffiti por todo el mundo como el 'Mad Graffiti Week' de Berlín hacen que artistas del otro lado del globo expongan sus trabajos y den a conocer su obra a miles de kilómetros de su origen.

Hest1

 

El Seed

  

 SAM3, con sus brutales y provocadores trabajos deslumbra en Europa, Estados Unidos y América Latina e incluye a sus seguidores en su gran pasión, alimentando su Flickr con las aportaciones espontáneas de gente que se encuentra con sus gigantescas siluetas humanas integradas en las fachadas de grandes edificios. Un murciano que ya ha entrado a formar parte de los grandes.

SAM3

 

  
 Definitivamente y siendo claros, por definición estas propuestas tienen que involucrar de algún modo la calle, lo que no significa que hacer arte en galerías sea ilegítimo. Realmente la gran diferencia es que la primera opción es un gesto subversivo, radical, un golpe de esperanza que demuestra que no nos hemos rendido del todo ante este modo de vida que intentan imponernos.

Pisando fuerte.

Quien dijo que las zapatillas no entraban en el concepto 'chic' se equivocó de todas todas. Desde hace unos cuantos años las zapatillas han entrado con rotundidad dentro del selecto grupo que hace de una prenda algo especial, la versatilidad. 

6 de Abril del año 2009. El rapero y diseñador Kanye West decide colaborar con el gigante deportivo Nike y lanzan al mercado mundial las 'Yeezy I', unas zapatillas deportivas de edición limitada que arrasan el mercado. Tanto es así que en pocos minutos las tiendas cuelgan al cartel de 'Agotadas'. El sábado 9 de Junio del pasado año salen al mercado las 'Nike Air Yeezy II' unas muy mejoradas 'Yeezy' basadas en los modelos ochenteros de las típicas zapatillas de basket. Confeccionadas con piel que imita la textura de la anaconda, y con el talón esculpido a modo de pinchos en un guiño de inspiración reptil, este modelo que el propio Kanye lució en más de una ocasión, se convierte en el objeto de deseo de los fashionistas más deportivos y vuelven a revolucionar por completo la red. 

La historia de las zapatillas deportivas ha ido desarrollándose con calma, sin prisa pero sin pausa, hasta convertirse en objetos de culto para millones de personas dispuestas a pagar 290€ por uno de los 20 pares en venta en nuestro país (su cotización a través de internet llegaba a los 1.500€).   

Hay muchos colecionistas de zapatillas en España y pocos pares a los que optar. Así que los que por suerte llegan primeros a las tiendas (por ejemplo 'Sivasdescalzo' tienda sita en Barcelona especializada en pares Limited edition) desembolsan una cantidad ingente de euros para llevarse no uno, ni dos, incluso tres pares, uno para usar, otro para guardar y otro para revender. Porque realmente, si te lo puedes permitir es una buena inversión, teniendo en cuenta que su valor puede multiplicarse hasta por cinco.

¿Quién da más?

 En el mundo de los desfiles de moda, sean Haute Couture (a medida del cliente) o Prêt-à-porter (listo para llevar) absolutamente nadie quiere pasar desapercibido. Recuerdo una frase que decía 'Viajar a los EE.UU y volver a casa sin haber ganado unos cuantos kilos es comparable a que te inviten a una boda y no emborracharte, una falta de respeto', pues eso mismo pasa en los desfiles de moda. Hay que dejarse ver. Sólo una mujer desearía pasar desapercibida, aunque curiosamente, aún siendo la mujer mas influyente de EE.UU, nunca podrá evitarlo. Realmente creo que es lo único que no está a su alcance. Anne Wintour acapara en cada desfile más atención que cualquier invitado. 114 años avalan su empresa, VOGUE.

 La máxima de estas reuniones de aristocracia, estrellas de cine, modelos, grandes directores creativos de las marcas que mueven el mundo o simples personajes, son llamar la atención hasta la cota más alta. Recuerdo los problemas de la responsable de un desfile de Chanel en el majestuoso Grand Palais de París en la temporada de 2011, decidiendo en qué lugar del front row sentar a Victoria Beckham para que ésta no enloqueciera de indignación (sí, hay famosos y famosos, y se miden por el número de gente que mueven).

 Mucha gente se pregunta cuando ve un desfile quién en su sano juicio viste por la calle una capa XXL repleta de cristales de Swarovski o un vestido de Sarah Burton para Alexander McQueen confeccionado con infinitas capas trabajadas a mano de seda teñida y pelo. Pues no os lo preguntéis mas, el fin de piezas de estas características no es ser comprada tal cual. Se llama 'marketing'. Existe un exclusivísimo y hermético club de apenas 200 miembros en todo el mundo, formado íntegramente por mujeres con el deseo y la capacidad de adquirir la ropa más cara que el dinero pueda comprar. La única misión de estas mujeres cuando se sientan en primera fila es, al tiempo que la modelo presenta el vestido en la pasarela, desmontarlo mentalmente pieza por pieza y transformarlo finalmente en una prenda ponible. Esta idea pasa directamente a los showroom de las marcas y finalmente la prenda terminada vuela miles de kilómetros hasta su rica destinataria. Todo el mundo sabe que el coleccionismo de obras de arte se traduce siempre en inversión. El mundo de la alta costura, en parte es exactamente lo mismo, invertir.

Mr. Wooster

«Un gran reloj y zapatos increíbles son el primer paso y la dirección correcta para lograr un atuendo sobresaliente.»

 

  

El Estilo se traduce en una forma única de vestir, comportarse y relacionarse. Y 'Estilo propio' es, sin ninguna duda, la frase que mas perfectamente describe a esta Personalidad.

  Muy probablemente, si os doy un nombre, Nickelson Wooster, os quedéis igual de fríos que antes de leerlo. Pero si os digo que este hombre ha logrado convertirse en un ídolo de masas dentro del streetstyle y blogs de moda de medio mundo, algo empieza a haceros sospechar el porqué de esta entrada en mi blog.

 Nick Wooster, como le gusta que le llamen, es el director de moda del área masculina de Neiman Marcus y encargado de los procesos creativos de grandes marcas. Thom Browne, MAC Cosmetics, John Bartlett, Ralph Lauren, Calvin Klein, Barneys, Bergdorf Goodman, incluso New York Magazine confían en su destreza a la hora de trabajar por y para la moda desde hace tanto tiempo.

 Su tumblr, como no podía ser de otra manera, es seguido por miles de personas que lo visitan a diario buceando por su contenido, entre fotografías personales, arte, streestyle y grandes eventos. Y no solo personas anónimas, también Tommy Ton, Scott Schuman y los demás coolhunters mundiales se declaran fanáticos de su impecable y atractivo look. 
Nick declara su amor por las gafas en cada evento al que acude, ya que para el es la mejor manera de completar su outifit y, curioso, cuando a Nick le preguntan qué elementos debe incluir un conjunto masculino perfecto, coincide con David Gandy, «Un gran reloj y zapatos increíbles son el primer paso y la dirección correcta para lograr un atuendo sobresaliente.»

Quiere ser el Rey.

«¿Por qué ya no existen tipos como Paul Newman o Steve McQueen?»

 

   

 Salirse de la línea establecida es lo que puede poner a alguien en un lugar privilegiado. Nunca seguir las reglas te llevará mas lejos de los que también las siguen, nunca. Así que el camino es seguir el tuyo propio. Es lo que personalmente saco leyendo una de las entrevistas publicadas esta semana a David Gandy. El hombre que más alto ha llegado en el mundo de la moda y probablemente el único que se ha ganado el título de 'supertop'. Él quiere ser el rey.

 Es obvio que físicamente David Gandy lo tiene absolutamente todo para triunfar en el mundo de la moda. Aunque también reconoce que en sus comienzos, cuando los modelos más buscados eran delgados y andróginos, era el hazmerreir. La ropa de los diseñadores no le servía. Mientras los demás compañeros de fiting hacían lo posible por adelgazar y adaptarse a las reglas establecidas, él sabía que cuanto mas esfuerzos hicieran los demás por ser uno de entre un millón, él mas cerca estaba de conseguir llegar mas alto. Gracias a eso, consiguió la campaña para Dolce&Gabanna del perfume 'Light Blue' que lo lanzaría al cielo de estrellas como Kate Moss, Lily Donaldson, Karen Elson, Georgia May Jagger, Lily Cole, Naomi Campbell, Stella Tennant o Jourdan Dunn.

 Pero aparte de ser uno de los hombres mas guapos del mundo, también tiene ese talento innato que le permite estar donde quiera proponerse. Afable, con muy buena conversación y una desenvoltura extraordinaria para los negocios, es uno de los pocos modelos que puede medirse con las grandes supermodelos. Tanto es así que fue el único hombre que desfiló en el dream team de la moda británica durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres.

  Este momento es el mejor reflejo de su profesión en la que impera rotundamente el universo femenino. «En esta industria hay una gran disparidad entre sexos. La mayoría de los modelos masculinos se gana la vida haciendo catálogos, algo que detesto. Yo aspiro a trabajar con los mejores y a crear algo icónico como hacen las supermodelos. Nunca he entendido por qué otros hombres no lo han intentado. Mis compañeros, cuando han llegado a cierto nivel en esta profesión, lo han dejado para ser actores o tocar en un grupo. No es mi caso, yo me he propuesto romper con esta dinámica.»

 A la petición de algún consejo para comportarse como un verdadero Getleman (serlo viene dado) David responde: «Vivimos tiempos en los que predomina la individualidad y las redes sociales están empeorando ese comportamiento. Pero también hay que preocuparse por los demás: eso es ser un caballero. En cuanto al aspecto exterior, cuando veo a hombres que llevan traje con cualquier zapato pienso: ¿Por qué ya no existen tipos como Paul Newman o Steve McQueen?. El calzado es muy importante, es lo primero en lo que se fijan las mujeres.»